Гендерное равенство. Кто и когда забрал у мужчин право на украшения?

Опубликовано: juvelirum

Дата: 2 декабря, 2021

Комментариев нет

В конце лета в статье «Невидимый сегмент…» дизайнер Анна Королева рассуждала о том, почему современные мужчины не рискуют носить украшения, а дизайнеры — ориентировать коллекции на мужчин. Исследователь ювелирной моды Наталья Смолей @nataliasmoley, работающая с ювелирными брендами Урала и не только, продолжила «мужскую» тему. В своей статье она подробно рассматривает, какие этапы прошло наше общество в любви к украшениям, кто виноват в отказе мужчин от «излишеств», и почему все, похоже, идет к возвращению «статуса кво».

Вы замечали, насколько часто в последние годы мы видим мужчин в украшениях в СМИ и рекламе? Они позируют на «красных дорожках» мировых культурных событий, появляются в рекламных кампаниях, становятся лицами крупнейших ювелирных домов. Причем это не просто джентльмены в смокингах с едва различимыми запонками или часами — еще недавний типично-глянцевый мужской образ в Каннах, Венеции или на «Оскаре». Все чаще высокая ювелирная мода презентует нам яркие, смелые, неожиданные стилевые решения, герои которых — мужчины.

Маркетологи ювелирных компаний и стилисты звезд сегодня все чаще показывают мужчин, готовых прийти на событие в крупных каффах и диадеме, как актер Николя Мори (Boucheron в Каннах 2021) или певцы Леон Бридж и Трой Сиван (Cartier на МетГала в 2021). Ювелирные бренды выпускают мужские помолвочные кольца (пример — Tiffany) и публикуют лукбуки, в которых мужчин в крупных стразах столько же, сколько и женщин (например, в обновленном Swarovski). Мужчины-инфлюенсеры — стилисты, блогеры, музыканты, спортсмены — все более буднично выбирают еще недавно исключительно «женские» жемчужные нити, броши и серьги.

Похоже, нас ждет очередной пересмотр стереотипов, по результатам которого мужчины вернут себе право носить всевозможные украшения. И это отнюдь не будет маркером определенной сексуальной ориентации — история помнит, что именно мужчины в самые разные этапы развития человечества украшали себя, и это считалось нормой.

Но все же, откуда взялась эта уверенность, что мужчине нельзя «блестеть» и быть красивым за счет украшений? Почему мы все еще порой так удивляемся, видя, как поколение зумеров легко обходится без очевидных признаков гендерного различия в одежде (девушки и парни попросту выглядят одинаково?) В какой из периодов истории появился «закон», что настоящий мужчина должен быть одет в однотонные, преимущественно темные цвета без лишних деталей, не имея права на что-то большее, нежели печатка, «нормальная» цепь и кожаный плетеный браслет? И наконец, ждет ли нас полноценное гендерное равенство?

Я обратилась к истории, и нашла ответы на все эти вопросы.

Носили все. И везде

Если я вас попрошу вспомнить любой исторический пример на тему мужчины и украшений, наверняка в вашей памяти всплывут пираты с жемчужными серьгами, короли в бриллиантовых орденах, вельможи в туфлях с брошками и сюртуках с драгоценными пуговицами или индийцы с их обилием золотых изделий в образе.

Археологи находят множество фактов, подтверждающих, что с начала времен, в том числе и в первобытный период, мужчины носили украшения не меньше, чем женщины. Музейные экспонаты и сохранившиеся изображения древнейших цивилизаций в подробностях рассказывают нам историю носимых украшений, служивших, предположительно, оберегами или религиозными атрибутами.

У состоятельных жителей Древнего Египта, Рима, Греции, Византии, Древней Руси мы, конечно, видим различия в деталях мужского и женского костюма — но не в количестве присутствующих на теле драгоценностей. В облачениях царей и представителей высших сословий чаще всего мы обнаружим обильную вышивку с камнями и жемчугом.

Доказательство многовекового «гендерного равноправия» в ношении украшений — сохранившие свои традиции народы. Яркий пример — племя масаи, руки и ноги представителей которого украшены браслетами из бисера. Население территорий на границе Танзании и Кении являет собой настоящий символ сопротивления современным ценностям и стереотипам современной культуры.

У кого дороже

С развитием истории, отношение к украшениям постепенно сместилось в сторону демонстрации статуса. Не всем людям были доступны металл, камни и возможность воспользоваться услугами мастеров по изготовлению различных ювелирных предметов (ассортимент которых определенно выходил за рамки серег, колец и браслетов). Особенно активно представители знати в средние века при помощи ювелиров утверждали свое положение, становясь обладателями предметов быта из серебра, золота, эмали, изумрудов и рубинов. Для придворных и представителей высших слоев иерархии церкви изготавливали посуду, подсвечники, шкатулки, табакерки, книги, часы и многое другое. Порой все это даже не применялось по назначению, являясь лишь способом рассказать о благосостоянии своего владельца.

Были и статусные украшения, сочетавшие в себе утилитарность с чистой эстетикой. Ножницы, печати, ключи, ароматники, брелоки перекочевали на костюмы в виде брошей «шатлен» — украшения, которые крепились цепочками как к женским, так и к мужским платьям.

В 18 и 19 веках мужчины продолжили активно использовать украшения для демонстрации статуса и сексуальной привлекательности. Вспомним удивительную популярность драгоценных пряжек на мужских туфлях у европейской знати, проявившуюся в конце 17 века. «Вельможи и придворные старались перещеголять друг друга изощренностью и богатством отделки. На пряжках выполняли гравировку, их покрывали эмалью, инкрустировали алмазами, жемчугом и полудрагоценными камнями», рассказывает в своем блоге историк и художник по костюмам Ирина Жигмунд (@la_gatta_ciara).

Мужские пряжки отличались от женских бОльшим размером. «Высокий статус владельца в глазах окружающих подтверждали не только ценность металла и декорирование, но и размер. Во второй половине 18 века пряжки достигали огромной величины. Зачастую они закрывали свод стопы».

Что наделали денди

В те времена никто не считал женственными украшения на мужских туфлях, ровно как и оттенки розового, фиолетового и обильную замысловатую вышивку. Все это было частью волшебной декорации под названием рококо. Красные каблуки, парики, чулки, румяна и бриллиантовые пуговицы для европейских модников были нормой до тех пор, пока в середине 19 века не появился Сэр Джордж Брамелл.

Сэр Джордж Брамелл

Этот англичанин ввел понятие «великий мужской отказ», и стал основоположником дендизма.

Всем, кто хотел выглядеть так же безупречно, как первый денди, нужно было усвоить несколько нехитрых правил. Первым из них был принцип «заметной незаметности»: альтернативой вычурным нарядам, напомаженным парикам и кричащим цветам в одежде «красавчик Брамелл» предложил неброский элегантный костюм, за внешней простотой которого скрывался настоящий аристократизм и шик. «Надо выделяться таким образом, чтобы не выделяться», — утверждал Джордж.

Брамелл считал, что мужчины могут носить украшения, однако не стоит увлекаться их количеством — кружева и парики делают мужчин похожими на павлинов. Появилось даже высмеивающее понятие для ярко одетых мужчин «макерони» — синоним «итальянской вульгарности». Именно здесь мы видим первые очевидные признаки современного классического черного костюма с галстуком и белой рубашкой, и здесь, пожалуй, включается главный закон моды — явление «маятника».

Мировые события

Почему «маятник»? Вместе с общественным мнением, мода качается то в одну, то в другую сторону. Обилие красок и форм, вызывающие восторг и желание максимально привлекать к себе внимание, сменяется полным «противовесом» — отказом от изобилия и минимализмом.

Важной причиной минимизации украшений в костюме, конечно, стали явления в обществе, в первую очередь войны и революции. Мужская одежда в этот период трансформируется в пользу практичности и удобства, на первый план выходят патриотизм, идеалы борьбы за свободу и равенство, а значит унификация и отказ от предметов роскоши.

К слову, мода на декоративные пряжки сошла на нет за один день благодаря Великой французской революции. В Париже в ноябре 1789 года сессия законодательного собрания открылась тем, что депутаты отдали свои драгоценные пряжки в пользу государственной казны.

В 20-м веке продолжилось маятниковое качание то в сторону мира и праздника, то в сторону униформы и траура. В 10-х годах 20 века, во время Первой мировой войны, одежда становится проще и удобнее, но в 20-30-х годах женщины понемногу возвращают себе право на нарядную элегантность, в моду входят длинные жемчужные сотуары и диадемы.

1940-е, по понятным военным причинам, уводят моду в сторону сдержанности, и женских, и мужских украшений в те годы мало.

К 1950-м общество снова оживает. Появляется бижутерия (наш рассказ о знаковом создателе бижутерии Кеннете Лейне — прим.Ювелирума), а это значит, что украшения становятся доступнее и частично лишаются своей статусной функции.

Стирание жестких границ социальных слоев вкупе с техническими достижениями привели к равноправию и в отношении моды. Броши, браслеты и клипсы окончательно приобретают свое современное значение — аксессуарная единица, дополняющая образ.

В определенные, не самые простые периоды истории, украшения приобрели и негативный окрас как символ праздности, буржуазии, того, что мешает представителю рабочего класса выполнять его обязанности, а солдату защищать. Так сложились условные ценности: мужчина — стойкий, сильный, сдержанный лидер, в чьем образе не место ничему лишнему. А все, что выходит за рамки этой устоявшейся нормы, осуждается, высмеивается и даже наказывается.

Но мир меняется, «стиснувшая зубы брутальность» уступает место осознанности, свободе выбора, разрешению делать и выглядеть «как нравится мне».

Влияние женщин

С начала 21 века маятник настроений в обществе и в моде продолжил свое движение с возросшей скоростью. За первые два десятилетия нашего времени стили и предпочтения сменялись часто и кардинально: мы то хотели яркости и разнообразия форм, вдохновляясь Долче и Гуччи, то становились адептами минимализма, «нормкора» и культуры унисекс, уравнивающей мужское и женское.

Похоже, сегодня пришло время принять все и сразу, уравнять права, дать возможность сосуществовать всем проявлениям во внешности согласно своему комфорту и убеждениям. Женщины приобрели право не доводить себя до истощения борьбой за похудение, не бриться и не делать маникюр, если им не хочется, а мужчинам стало «разрешено» краситься, заниматься художественной гимнастикой, носить розовый и диадемы.

Сегодня все чаще люди исследуют в себе «мужское» и «женское», открывая новые грани, вопрос о гендерном равенстве ставят представители современного искусства во всех его проявлениях. Кумиры новых поколений (Тимати Шаламе, Гарри Стайлз, Коди Ферм и другие) не боятся перешагнуть границу маскулинности и феминности и примерить платья, кружева и оборки.

Казалось бы, это не новое явление: Принс и Дэвид Боуи делали это еще в 20-м веке, а в 90-е фотосессий в платьях не постеснялись Брэд Питт и Курт Кобейн. Но дело в том, что отдельные фотосессии оставались лишь экспериментом или сценическим образом: в обычной жизни эти герои выглядели «как положено». Но сейчас, благодаря женскому движению, вопрос о том, что значит быть мужчиной, меняет поп-культуру в целом. «Маскулинность новой эры» не настолько хрупка, чтобы нитка жемчуга или розовый цвет могли разрушить мужскую самооценку или сексуальность.

Более того, по мере того как женщины отвоевывают все новые территории, «женское» перестает казаться чем-то опасным и для мужчин. Хрупкость, эмоциональность, пастельные оттенки в одежде и украшения не превращают мужчин в женщин — ровно также, как брюкам, занятию спортом и водительским правам не удалось заставить женщин стать мужчинами.

Вывод

Мир однозначно изменился: у всех нас есть право быть теми, кем мы хотим быть. Многие опасаются этого, потому что страшно жить в мире меняющихся ориентиров. Довольно страшно отступиться от правил и искать свой путь. Но так или иначе, эпоха новой мужественности уже наступила, и нам, похоже, придется это признать.